Bomba de combustível não priming? Causas e soluções

Resposta rápida

Uma bomba de combustível que não escorreva é quase sempre um problema de fornecimento de energia, não uma bomba avariada. Verifique primeiro o fusível da bomba de combustível, depois o relé e confirme que tem tensão no conector da bomba durante a janela de escorvamento. Só depois de verificar uma boa alimentação e massa é que deve suspeitar da própria bomba.

Gira a chave e, em vez do habitual zumbido de dois segundos do depósito, obtém silêncio. O motor trabalha mas não arranca, e o primeiro instinto é culpar a bomba. No entanto, na maioria das vezes, a bomba está bem e algo a montante está a cortar-lhe a alimentação.

Este guia acompanha-o numa diagnose sem prime pela ordem que poupa mais tempo e dinheiro: fusível, relé, alimentação e terra no conector, e depois a bomba. Cada passo indica o significado do sintoma, o que fazer e quando parar de perseguir a cablagem e passar para uma reparação diferente.

Confirme o sintoma antes de tocar em qualquer coisa

Uma purga normal é um breve funcionamento da bomba quando a chave é virada para ON, geralmente de um a três segundos, seguido de silêncio até o motor arrancar. Se não ouvir nada, isso é uma verdadeira ausência de purga. Se ouvir a bomba mas o motor ainda não arrancar, tem um problema diferente, provavelmente de pressão ou fornecimento de combustível, e as verificações elétricas abaixo não ajudarão.

Peça a alguém para rodar a chave enquanto ouve junto à tampa do combustível aberta ou perto do depósito. Em alguns carros, a bomba é tão silenciosa que precisa de colocar a mão no depósito ou usar um estetoscópio na linha de combustível. Anote exatamente o que ouve e quando, porque o timing indica se a bomba está a receber um comando de arranque.

• Chave na posição ON, motor desligado – é a única janela fiável para o teste da bomba na maioria dos veículos.
• Se a bomba funcionar continuamente em vez de brevemente, pare e verifique o circuito do relé e do sensor de pressão.
• Uma bomba que prime mas o carro não arranca aponta para um problema de pressão, não de potência.

Verifique primeiro o fusível e o relé da bomba de combustível

O fusível da bomba de combustível é a verificação mais rápida e o ponto de falha mais comum. Puxe-o, segure-o contra a luz e procure um elemento partido. Se estiver queimado, substitua-o por um da mesma classificação, mas não pare por aí: um fusível que queima novamente imediatamente significa um curto-circuito ou uma bomba a consumir demasiada corrente, e precisa de encontrar a causa antes de o substituir uma terceira vez.

A seguir, o relé. Um teste ao relé da bomba de combustível é simples: troque-o por um relé idêntico de um circuito não crítico, como o da buzina ou do desembaciador traseiro, e tente escorvar novamente. Se a bomba agora escorvar, o relé original era o problema. Se nada mudar, avance para o teste de tensão no conector da bomba.

• Nunca instale um fusível maior para 'arranjar' um circuito que dispara.
• A numeração dos pinos do relé varia; substitua pelo número da peça, não apenas pela forma.
• Um relé que clique não garante que esteja a passar corrente para a bomba.

Testar a alimentação e a terra no conector da bomba

Aqui confirma-se ou descarta-se a falta de alimentação da bomba de combustível. Sondar o conector da bomba com um multímetro ajustado para volts CC. Com a chave na posição ON, deverá ver a tensão da bateria durante a janela de priming no fio de alimentação. Se não vir nada, o problema está a montante: fusível, relé, interruptor de inércia ou cablagem. Se vir tensão mas a bomba não funcionar, o lado da massa é o próximo suspeito.

Teste o fio de terra com uma verificação de resistência a um ponto de chassis conhecido como bom, ou ligue uma ponte temporária do terminal de terra da bomba a metal nu. Se a bomba funcionar com a ponte, encontrou uma má ligação à terra e pode reparar esse circuito em vez de substituir a bomba. Se ainda assim não funcionar com alimentação e terra confirmadas, a bomba avariou.

• Use um ajudante para rodar a chave enquanto segura as sondas do multímetro; a janela de ignição é curta.
• Verifique a existência de um interruptor de inércia ou de capotamento no compartimento da bagageira ou no painel do joelho antes de condenar a cablagem.
• Um conector corroído pode apresentar tensão num multímetro, mas não fornece corrente suficiente para fazer rodar a bomba.

Quando parar de diagnosticar e substituir a bomba

Se confirmou a tensão da bateria no conector durante a janela de priming, uma boa massa, um fusível em bom estado e um relé conhecido como bom, e a bomba ainda não funciona, pare o teste. A bomba é a culpada. Continuar a seguir a cablagem nesse ponto perde tempo e arrisca danificar os conectores.

A escolha da peça de substituição é mais importante do que a maioria das pessoas pensa. Uma bomba de substituição standard restaura o comportamento original; uma bomba de maior caudal suporta mais potência no futuro, mas pode necessitar de um módulo ou kit de instalação compatível. Escolha a bomba que se adequa ao seu sistema de combustível e aos seus objetivos, não apenas à forma do conector.

• Se a bomba funcionar num teste de bancada com 12V aplicados, a avaria está no arnês do veículo.
• Se a bomba for original e de alta quilometragem, substituí-la agora é mais barato do que uma segunda desmontagem.
• Substitua sempre o coador ou o filtro de saco juntamente com a bomba.

Diagnóstico de números primos à primeira vista

• Sem prime, fusível queimado: Substitua o fusível por outro da mesma classificação e tente novamente. Se voltar a fundir, pare e localize o curto-circuito ou o consumo excessivo de corrente antes de instalar outro fusível. Fusível substituído e mantém-se: avance para a verificação do relé. Se o fusível voltar a fundir: falha elétrica, não um problema da bomba.
• Sem prime, fusível bom, relé clica: Substitua o relé por uma unidade idêntica em bom estado de outro circuito e tente novamente a purga. Um relé que estala pode ainda assim não passar corrente. A bomba escorrega no relé substituído: substitua o relé. Sem alteração: teste a tensão no conector da bomba.
• Sem alimentação no conector da bomba: Verificação da tensão de retorno da bateria durante a janela de priming Key-ON. A ausência de tensão significa que a avaria está a montante: fusível, relé, interruptor de inércia ou cablagem. Pare de testar a bomba. Repare primeiro o circuito de alimentação.
• Alimentação e terra confirmadas, bomba silenciosa: Se durante a escorva houver tensão da bateria no conector e a massa estiver verificada, uma bomba silenciosa avariou. Verificações adicionais à cablagem não alterarão o resultado. Pare de diagnosticar e substitua a bomba, incluindo o filtro de rede ou o saco filtrante.

Bombas e kits de instalação adequados a este diagnóstico

• Bomba de combustível DW300 para NA Miata: Série DW300, bomba de combustível intra-depósito de 340 lph com kit de instalação para Miata 89-93. Se o seu teste de priming terminar com uma bomba avariada, esta é uma substituição direta intra-depósito que inclui o hardware de instalação, evitando ter de adquirir um kit separado.
• Bomba de combustível DW65V para VW/Audi de tração dianteira: Série DW65v, bomba de combustível submersível 265lph com kit de instalação para VW e Audi 1.8t FWD. Uma opção de caudal moderado para carros 1.8t FWD em que a bomba original falhou e pretende uma substituição direta sem sobredimensionar o sistema de combustível.
• Módulo de bomba de desempenho DW300 para S197 Mustang 4.6: Módulo de bomba de desempenho DW300 para 2005-09 S197 Mustang. Um conjunto completo de módulo em vez de uma bomba nua, o que poupa tempo se o seu diagnóstico apontar para uma falha do módulo e não apenas para uma avaria da bomba.
• DW65C/300C para Ford Lightning: Kit de instalação para DW65C e DW300C. 99-04 Ford Lightning e 02-03 Harley F150 (bombas duplas). Se estiver a substituir as bombas num Lightning ou Harley F150 de bomba dupla, este kit inclui o ferragem de instalação para que o trabalho não pare por falta de peças.

Aborde o diagnóstico da falta de priming pela ordem: fusível, relé, alimentação, massa, depois bomba. A maioria das reparações de priming da bomba de combustível são elétricas e não custam nada além de tempo. Quando confirmar a alimentação e a massa e a bomba ainda não funcionar, substitua-a por uma bomba compatível com o seu veículo e sistema de combustível, e substitua o filtro ao mesmo tempo.